Вена, весна 2007 года
Вена, 2007 год Бывает так, что внезапно что-то позовет тебя в путешествие, и налетит такое настроение, с которым бороться уже совершенно невозможно, и ты понимаешь - надо начинать собирать чемодан и готовиться в дальний путь. Но куда ? Мир так велик, и хотя меня и тянет в некоторые из "городов, где я бывал", но сколько их еще, неизведанных стран и неисхоженных улиц, и разве можно позволить себе не их увидеть ? Сидим над картой. Вырисовывается маршрут Мюнхен-Зальцбург-Вена. Может быть, и Братислава вдобавок ? Нет, это слишком много. Отбрасывается Германия. Словакия забракована. Другие страны почему-то не обсуждаются. В конце концов остается одна Австрия. Хочется красивых улиц, дворцов, музеев, словом, настоящей, классической Европы. Вена в это определение вписывается как нельзя лучше. Вспомнились и семейные истории, связанные с Австрией. Двое из наших дедушек - один мой, и один жены - бывали когда-то в этой стране. В 1914 году моего дедушку призвали защищать отечество. Ростом он не вышел, родным языком у него был идиш, поэтому, наверное, определили его в разведку. А что ? - маленький, незаметный, по-немецки понимает. И вот первое задание - небольшой отряд разведчиков, в который входит и мой дедушка, занимает позицию где-то в Карпатах и наблюдает за происходящим в небольшом венгерском городке. Убедившись, что вражеских войск в нем вроде бы нет, разведчики спускаются с гор и входят в город. И тут-то их и берут в плен превосходящие, как говорится, силы противника. Причем без единого выстрела. С этого момента и до конца первой мировой войны мой дедушка находился в австрийском плену. Он кочевал из одного лагеря военнопленных в другой, но в целом отношение к пленным в той войне было вполне гуманным. Их не только не пытали и не уничтожали, им даже предоставляли какие-то поблажки. Так, пленных религиозных евреев (а дедушка был человек верующий) на Песах отпускали в местные еврейские семьи, чтобы они могли не только праздник встретить, как положено, но и провести его кошерно, согласно заповедям. Когда в 1941 г. немцы подходили к белорусскому городку Глуску, где жил мой дедушка, его знакомство с германской культурой и гуманизмом дорого ему обошлось. Он решил, что нечего бояться немецкой армии, ведь он так хорошо помнил этот австрийский плен... Сам он чудом спасся, а его жена и двое маленьких детей не уцелели. Об этом я уже писал в очерке "В те страшные дни. Глуск, 1941 год". А вот дедушка моей жены пришел в Австрию в 1945 году с Красной Армией. У жены сохранились детские воспоминания о том, как он рассказывал об одном парке в Вене, где, если коснуться заветного дерева, можно загадать желание, и оно непременно сбудется. Итак, в Вену! Мы проводим все необходимые приготовления, изучаем маршруты и достопримечательности, гостиницу после тщательного отбора заказываем через Интернет, и, кажется все готово к путешествию. Но тут появились непредвиденные обстоятельства. Буквально за три дня до поездки вдруг выяснилось, что по производственным обстоятельствам сын не сможет вылететь с нами в назначенный день, его отпускали со службы только двумя днями позднее. Казалось, что на этом весь план семейного путешествия провалился. Лишь невероятным усилием удалось нам поменять билет сына. Он должен был прилететь в Вену через полтора дня после нас. Создавалось впечатление, что кто-то противодействует нашей поездке. На горизонте появилась новая угроза - всеобщая забастовка. Все, понимаете ли, трудящиеся Израиля по призыву руководства профсоюзов должны были именно в день нашего вылета начать небывалую забастовку, в которой самым сильнодействующим средством всегда является прекращение деятельности аэропорта. Это вам не обменять один билет на другой. На подобную ситуацию мы никак не могли повлиять. Можно было только возмущаться упрямством профсоюзных боссов и неповоротливостью правительства, их неумением решать проблемы за столом переговоров, а не на поле битвы. В ночь перед вылетом мне снились кошмары. Проснувшись, я узнал, что суд по трудовым спорам велел сторонам договариваться, а забастовку отложил на три часа. Ровно в назначенный законом срок, в 9 часов утра, она и началась. А самолет наш должен был вылететь в 15 часов и 30 минут. Шансы, что весь этот бардак закончится до этого времени, были минимальны. Что оставалось делать - сидеть дома на чемоданах? От безнадежности, от полной беспомощности мы уехали в аэропорт, как будто бы собирались вылететь точно по расписанию. Там было пусто, как никогда. Я не знал даже, открыт ли многодневный паркинг, поэтому прежде всего высадил своих пассажиров вместе с багажом у здания терминала, а потом отправился на стоянку. Стоянка работала. Даже подвозка в аэропорт действовала, но в ней я был единственным пассажиром. И вдруг, уже в пустом зале ожидания аэропорта, приготовившись было сидеть там в ожидании сообщений с фронтов классовой борьбы, я заметил странное движение возле одной из дорожек к окошку регистрации пассажиров. Я подошел, спросил и получил ответ - да, здесь начинается регистрация на полет в Вену. Спустя десять минут, в рекордно короткий срок, мы миновали проверку службы безопасности, сдали багаж, получили посадочные талоны, прошли примерно пятикратный паспортный контроль, и оказались в зоне беспошлинной торговли. В аэропорту работали, как будто никакой всеобщей забастовки не существует! Пока профсоюзный лидер запугивал правительство, что он сорвет даже прилет футбольной сборной Англии на матч чемпионата Европы, пока государственные деятели оправдывались и ругали профсоюзы, в аэропорту спокойно и молча готовили самолеты к вылету. И мы вылетели, несмотря на все еще продолжавшуюся забастовку, почти вовремя - с 15-минутным опозданием. Первое впечатление от Вены оказалось ошеломляющим. Наскоро устроившись в гостинице, мы вышли погулять по вечернему городу. Перед нами возвышались во всей своей готической мощи и красе башни церкви Вотив. Построена эта церковь в 1856-1874 годах в честь спасения императора Франца Иосифа при попытке покушения на его жизнь. 18 февраля 1853 года нож венгерского патриота Яноша Лебеньи наткнулся на металлическую пуговицу, и молодой император отделался пустяковой раной. Тогда Габсбургам еще сопутствовала удача при покушениях, но так будет не всегда. Мы вышли на самую знаменитую венскую улицу - Ринг. Она вытянутым полукругом опоясывает исторический центр Вены, начинаясь и заканчиваясь у Дуная. Когда-то на её месте были городские стены, которые дважды пытались, но так и не смогли одолеть воины османских султанов. В середине 19-го века, когда угроза турецких нашествий миновала, Франц Иосиф I повелел стены снести, а на их месте проложить широкий проспект. Ринг застраивался монументальными строениями - здесь расположены Парламент, Правительство, Ратуша, Университет, Городской театр, Опера и множество других внушительных зданий. Но не пытайтесь отыскать в справочниках и картах улицу с таким названием - Ринг, - не найдете. Дело в том, что она разделена на несколько небольших отрезков, каждый из которых носит свое имя, обязательно включающее в себя слово "ринг" - Шоттенринг, Бургринг, Опернринг, Шубертринг и так далее. Венский Университет был основан в 1365 году; он был первым среди германоязычных университетов. Его новое здание, расположенное на Доктор-Люгерринг, рядом с Шоттенринг, построено в 1873-1883 годах по проекту Генриха Ферстеля. Эффектный фасад, башни и главный портик напоминают итальянские палаццо эпохи Ренессанса. Рядом, в глубине широкой площади, находится муниципалитет Вены - Ратхаус, Ратуша. Это внушительное псевдоготическое здание, построенное в те же годы архитектором Фридрихом Шмидтом. По ночам Ратуша освещена и кажется таинственным старинным замком. В парке возле неё - скульптуры, посвященные знаменитым венцам, в основном бургомистрам города, но также и Иоганну Штраусу и его коллеге по созданию вальса Йозефу Ланнеру, менее известному, чем "король вальсов". Еще одно монументальное здание,находяшееся по соседству с Ратушей - это Парламент, работа датского архитектора Теофила Хансена, впечатляющее размерами и пропорциями, напоминающее античный храм и украшенное со стороны парадного фасада скульптурными композициями в античном духе - фонтаном "Афина Паллада" и статуями великих мудрецов древности. Я видел, что в нижнюю часть здания входят молодые люди, совсем не похожие на депутатов. Оказалось, что туда свободно допускаются посетители. Мне самому, увы, не довелось там побывать.Надо же оставить что-то и на следующий раз... На другой стороне Ринга расположен Фольксгартен - Народный сад, а нем еще одно на вид античное сооружение - копия афинского храма Тезея, построенная в 1819-1823 годах архитектором П.Нобиле. В марте, ранней весной, сад не был особенно привлекателен, деревья еще толком не зазеленели, цветы не расцвели. В более подходящее время года он - излюбленное место отдыха горожан, в нем играют военные духовые оркестры, а когда-то выступали здесь и Ланнер, и Штраус. А возле Народного сада - Бургтеатр, прекрасное здание которого было наполовину разрушено в годы Второй Мировой войны и восстановлено в 1955 году. Продолжив нашу прогулку по Рингу, мы попадаем на Бургринг, где нашему взору открывается площадь, украшенная двумя конными статуями (как выясняется позже, принца Евгения Савойского и эрцгерцога Карла), и полукруглый фасад Нового Хофбурга - дворца, построенного для наследника императорского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, который, однако, пожить в нем почти не успел - строительство было закончено в 1913 году, а уже 28 июня 1914 года эрцгерцог был, как известно, убит в Сараеве, что фактически послужило поводом к Первой мировой войне, закончившейся поражением Австро-Венгрии и распадом империи. В Новом Хофбурге ныне помещаются Национальная бибилиотека Австрии, Музей этнографии и Эфесский археологический музей. Проходя мимо грандиозных сооружений этой части Ринга, понимаешь, что ты находишься в столице могущественной империи - размеры зданий, простор площадей и парков соответствуют этому громкому слову, и на память приходят столицы иных империй и с их пышными дворцами, широкими площадями и проспектами - Санкт-Петербург, Париж, Рим. Сразу за Новым Хофбургом начинается Бурггартен, Дворцовый сад, а после него Бургринг сменяется Опернрингом, и хотя на Рингштрассе расположено еще немало примечательных зданий, мы на некоторое время остановимся у Венской Оперы. . Застройка территории Рингштрассе, оказывается, началась именно с Оперы. Этот факт, мне кажется, необыкновенно подходит Вене, ведь музыка и её история неотделимы от этого города. В нем творили величайшие композиторы, на его сценах выступали лучшие музыканты. Бродя по городу, то и дело натыкаешься на мемориальные доски - здесь жил Бах, а здесь - Вивальди, там - Брамс, Глюк, Гайдн, Моцарт, Малер, И.Штраус, Малер, Шуман, в этом доме умер Шуберт, а в этом играл на скрипке капельмейстер Крейцер. Венская Опера была построена в 1861-69 годах архитекторами Августом фон Сиккарлсбургом и Эдуардом ван дер Нюлем. Здание это, на мой вкус - архитектурный шедевр. Но мой вкус, как видно, не совпадает со вкусом императора Франца Иосифа, который высказал по завершении строительства колкие замечания в адрес авторов проекта Оперы. Результатом высочайшей критики стали, как говорят, сердечный приступ одного из архитекторов и самоубийство второго. Еще говорят, что потрясенный этим случаем, император до конца своей долгой жизни никогда не позволял себе критически отозваться о каком-либо произведении искусства. Попасть в Венскую Оперу туристу не сложно. Билеты на хорошие места, как правило, распродаются задолго до спектакля, но ежедневно, за 80 минут до третьего звонка, в кассе, что слева от главного входа в театр, начинается продажа входных билетов стоимостью 2-3 евро на стоячие места в партере. Каждый вечер продается 500 билетов, причем только по одному билету в руки - с целью пресечения спекуляции, и без того процветающей. Нам повезло - благодаря тому, что кто-
